Le Fort de Loyasse, à Lyon, est un fort construit en pierres dorées, du XIXe siècle, construit entre 1836 et 1840. Il a été construit suite à la révolution de Juillet et dans un climat de crainte d’invasion venant d’Autriche. Il avait donc pour objectif premier de protéger Lyon des envahisseurs venant de l’est. Ce fort est lié avec le Fort de Vaise car tous deux sont situés sur l’ancienne enceinte de la Py, et fait donc partie de la première ceinture de Lyon.

Crédit Photos : JeanBono

Très vite après sa construction, le fort devient obsolète du faite des améliorations des armes défensives et plus particulièrement des canons. Sans entrer dans les détails, car nous ne sommes pas des spécialistes de l’histoire des armes, l’amélioration dont on parle consiste au remplacement des canons rayés par des canons lisses. Ces derniers ayant une portée de 2500 mètres, et utilisant de la mélinite plutôt que de la poudre à canon, les forts deviennent quasiment inutiles. Leur fonctionnalité va donc évoluer au XXe siècle. En effet, durant la Première Guerre mondiale, le fort servira de prison pour les prisonniers de guerre. Durant la Seconde Guerre mondiale, le fort sera occupé par les allemands. Si sa fonction avait évolué, le fort était toujours utilisé à des fin militaires.

Cependant, le 15 octobre 1947, le fort est déclassé militairement puis en 1949, la ville de Lyon achète les terrains aux enchères pour la bagatelle de 1,2 millions de francs et se sert alors du Fort de Loyasse comme d’un entrepôt pour la voirie, et aménage une partie du terrain en jardins pour des particuliers. Notons que le fort que nous pouvons observer aujourd’hui n’est pas celui d’origine, il lui manque une caserne qui a été détruite en 1961 afin d’élargir la montée de l’Observance et permettre la construction du boulevard reliant le nouveau quartier de l’Observance à Vaise.

Mais qu’en est-il des souterrains ? Les souterrains du Fort de Loyasse existent encore mais avaient alors la fonction de champignonnière. Aujourd’hui, si le Comité d’Interêt Local de Vaise souhaite que le Fort de Loyasse soit rénové, le Fort menace de tomber en ruine.

Le site est d’ailleurs strictement interdit d’accès. Les souterrains du Fort sont très typiques et portent les stigmates d’explorateurs plus intéressés par l’organisation de beuveries et la réalisation de street art que par l’architecture du lieu. Les souterrains du fort ne sont pas très vastes mais sont malgré tout très intéressant. Très dégradés, ils mènent à de grandes salles dont certaines peuvent s’avérer assez dangereuses car avec des trous dans le sol. D’autres galeries plus petites existent mais sont moins faciles à repérer et mieux vaut ne pas être claustrophobe pour s’y aventurer.

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La prison Saint Paul à Lyon est notre dernière exploration urbaine. La prison Saint Paul est reliée par un souterrain à la prison Saint-Joseph. Situées au sud de la gare de Perrache, ces deux prisons ont été construites au  19e siècle et sont désaffectées depuis le 3 mai 2009.

Comme nous vous le disions, ces prisons ont été construites au 19e siècle par deux architectes : Louis-Pierre Baltard et Antonin Louvier. Si les prisons sont aujourd’hui désaffectées et en cours de transformation, elles ont failli être détruite sur ordre de la Préfecture. Grâce à la très forte mobilisation de certaines associations de défense du patrimoine, un concours architectural a été lancé en 2010 afin de réhabilité ces édifices tout en conservant les bâtiments les plus anciens.

C’est le projet de la Sofade qui est retenu et qui prévoit entre autre la création de bureaux, de logement sociaux, de logements intergénérationnels, l’installation du campus de l’Université catholique de Lyon. Normallement ces projets devraient voir le jour en 2014. Je dis bien devrais car le chantier est considérable. Lors de notre dernière session d’urbex, nous n’avons eu le temps que de visiter la prison de Saint Paul. C’est immense !

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Ouvert le 6 décembre 1900, le funiculaire desaffecté Saint-Paul – Fourvière faisait 514 m et avait un écartement initial de 1,44 mètre. Ce funiculaire lyonnais reliait la gare inférieure au PLM ligne Lyon Montbrison et au tramway 9 de l’OTL et la gare supérieure au tramway Fourvière-Loyasse. Son surnom : la Ficelle des morts ! En fait, son utilisation première était d’ordre pratique : la Ficelle des morts permettait de transporter les cercueils du bas de la colline vers le cimetière de Loyasse.

Si le funiculaire Saint-Paul – Fourvière est aujourd’hui desafecté, nombre de ses éléments persistent aujourd’hui. Premier élément : la gare basse. Cette gare basse se situe à gauche de la gare Saint Paul. Au fond d’une cour d’immeuble de grandes grilles ferment aujourd’hui l’accès au tunnel qu’il est cependant possible d’observer au travers.

La gare haute quant à elle a quasiement disparue, subsistent des éléments reconnaissables ; notamment le haut de la voute du tunnel semblant aujourd’hui sortir du sol.

Enfin, le principal : le tunnel. A chacune des extremités, le boyau principal se scinde en deux tunnels permettant, à l’époque, d’avoir un tunnel d’arrivée et un tunnel de départ. Aujourd’hui, restent dans le tunnel les vestiges des anciens funiculaires : roues métalisques, rivets, quelques traverses, de nombreuses taches d’huile, etc. Le tunnel est plutôt bien préservé : très peu de tags viennent gacher ce spectacle grandiose. Il a également été renforcé par endroits.

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C’est entre 1831 que Rohault de Fleury décide de construire le fort Sergent Blandan. Sur le terrain de la caserne se situe le château de la Motte, construit antérieurement. Le château de la Motte qui servait alors de logement pour les officiers. La caserne était au moment de sa construction et avec ses 230 mètres le plus long de France. Ca n’est qu’en 1942 que le fort va prendre le nom que nous lui donnons aujourd’hui : la caserne Sergent Blandan ; en hommage à Jean Pierre Hippolyte Blandan.

 Le château de La Motte aussi appelé La Mothe a été nommé ainsi car il a été construit sur une petite élévation afin de culminer le quartier et le protéger des inondations. Sa datation n’est pas très précise. Mais sa construction pourrait remonter au XVe siècle. Les bâtiments, flanqués de tours rondes et d’une tour carrée composent un quadrilatère irrégulier entourant une cour d’honneur. L’entrée, au sud, a conservé des mâchicoulis. Un donjon domine l’ensemble. Au XVIII^e siècle, le mur occidental fut remplacé par une terrasse. Une chapelle était encore visible au XIX^e siècle.

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Voila longtemps que l’on essayait de pénétrer dans la sculpturale Église du Bon Pasteur à Lyon à ce jour abandonnée ; c’est chose faite. Cette église a été construite entre 1875-1883, à l’initiative de Napoléon III en 1869, par l’architecte lyonnais Clair Tisseur.

De style roman poitevin, cette église est magnifique mais totalement inaccessible. En effet, rue Neyret, à l’entrée de l’église, aucun parvis n’a jamais été construit. La porte d’entrée se situe donc à plus de 3 mètres du sol. Depui, laissée à l’abandon, l’église a été désacralisée et est parfois utilisée comme salle d’exposition par l’École des Beaux-Arts.

Ce qui choc en entrant dans cette église ce sont ses volumes mais également son état. En effet de nombreux squatteurs, tagueurs et satanistes ont littéralement ravagés l’hôtel, les statues et certaines peintures. Heureusement, les volumes sont toujours présents pour notre plus grand plaisir.

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Le souterrain du Rosaire est le réseau souterrain sous la basilique de Fourvière à Lyon. Ce réseau souterrain est magnifique et permet d’arrive directement sous la Basilique de Fourvière. Sa particularité : il est possible d’y croiser l’un des pilliers qui tient l’édifice. Assez troublant de se dire que l’on est pile à l’aplomb du batiment ! L’exploration de ces souterrains n’a pas été sans mal puisque les accès sont très étroits et il faut bien le dire assez dangeureux. Une fois dans les souterrains, la marche se fait à moitier courbé et parfois même à quatre pattes, les mains dans la boue.

Ce souterrain lyonnnais tient son nom des jardins du Rosaire situés en contre-bas de la basilique et qui offrent de magnifiques points de vues sur la ville, ils rejoignent le Vieux-Lyon par la montée des Chazeaux.

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L’Hôtel Dieu de Lyon est sans doute un des plus beau batiment de la ville avec ses 62 000 m2 de surface et sa façade gigantesque de 400 mètres de long bordant le Rhône. Nous avons eu la chance de pouvoir nous promener une dernière fois dans ses couloirs et ses jardins avant que les travaux de transformation ne commencent réellement.

C’est en 542 que le roi Childebert et la reine Ultrogothe ont fondé le premier hôptal lyonnais à l’instigation de Saint-Sacerdos, évêque de Lyon. Alors situé sur la rive droite de la Saône, l’hôpital n’a été déplacé que six siècles plus tard  sur la rive droite du Rhône, à l’emplacement actuel de l’Hôtel-Dieu.

L’évolution de l’ Hôtel-Dieu se fait ensuite en trois étapes:

En 1529 intervient un désordre civil majeur, la grande Rebeyne, due à la famine consécutive aux mauvaises récoltes. François 1er décrète l’institution d’une Aumônerie Générale destinée à accueillir et à héberger les pauvres. C’est la création de l’Hôpital de la Charité implanté à deux cents mètres de l’Hôtel Dieu. L’indication portée à l’entrée de l’Hôtel-Dieu proche de la Chapelle « Hôpital Général » n’est pas neutre. En effet, c’est cette dénomination qui permettait à l’Hôtel-Dieu de revendiquer, à part égale avec la Charité, une partie des ressources provenant des quêtes.

Une réorganisation administrative de l’Hôpital est indispensable. En effet, les consuls, édiles de la ville, sont las de gérer cet hôpital qui ne leur procure que des difficuités notamment financières. Ils créent donc le corps des recteurs, en précisant que ceux-ci seront recherchés parmi les lyonnais, gens de bien, d’honneur et charitables et que leurs fonctions seront bénévoles. En réalité, elles étaient très couteuses.

Des circonstances plus favorables sont liées à l’agrandissement des propriétés de l’Hôtel-Dieu. Comme il faut absolument de l’argent, on fait appel au roi qui accorde des taxes supplémentaires. On taxe même les comédiens : leur première représentation à leur arrivée à Lyon est donnée au bénéfice des pauvres. On peut alors détruire le premier bâtiment d’hospitalisation datant du XVle siècle, devenu inutile, et à son emplacement construire la Chapelle avec la belle façade Louis XIII. La porte principale avec la mention « Hôpital Général  » construite en 1706 par Delamonce vient achever la construction.

L’Hôtel-Dieu a été, jusqu’à octobre 2010, un centre hospitalo-universitaire dépendant des Hospices Civils de Lyon. Demain, l’Hotêl Dieu devrait habriter des commerces, des jardins, proposer une offre de restauration de qualité et l’étoffer de brasseries, de restaurants tendances aux terrasses accueillantes. On y trouvera d’ailleurs la Cité de la Gastronomie . Le batiment habritera également un hôtel Intercontinental, mais aussi des commerces et des bureaux.

 Source

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C’est en pénétrant dans un entrepôt que nous pensions visiter un ancien lavoir à charbon abandonné. Au final c’est au cœur d’une centrale thermique que nous nous sommes retrouvés.

Un petit raté il est vrai. Mais les agents de sécurité étant plus occupés à regarder la pluie tomber, nous avons pu profiter lors de notre exploration au petit matin de ce panorama insolite. Cette centrale à charbon, construite dans les années 20 après la première guerre mondiale, est toujours en exploitation aujourd’hui et produit l’électricité d’une bonne partie du département.

Toutefois, le charbon n’est plus extrait dans les environs. La mine a donc été bouchée et le lavoir, un des plus grand d’Europe, est a l’abandon. Cependant, nous avons observé la cheminée culminant la ville du haut de ses 142 m en activité.

Je vous laisse découvrir les photos

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C’est dans un second sanatorium abandonné que nous vous emmenons aujourd’hui pour une exploration époustouflante. Cet hôpital, en bien meilleur état de conservation que le premier sanatorium visité, a été construit quelques années après mais présente une architecture similaire. Sa construction a débutée au début des années 30 avant d’être interrompue par la guerre. Sa construction ne sera réellement terminée qu’à la fin des années 1940.

En lisière de forêt, ce sanatorium est consitué de plusieurs bâtiments suivant le relief du terrain. Selon les batiments, on compte de trois à six niveaux ; si l’on ne compte pas les combles. En plus de son bon état général, cet établissement possède donc une taille impressionnante avec plus de 300 mètres de bâtiments. De nombreux objets témoignent encore de l’activité des lieux stoppée il y a maintenant quelques années.

Après avoir parcouru des kilomètres dans des couloirs interminables, des nombreux escaliers et des centaines de chambres (presque toutes vides) nous découvrons quelques salles atypiques :

– Une chapelle en excellent état
– Une morgue assez glauque
– Une salle de théâtre avec des pianos désaccordés mais en bon état
– Une balnéothérapie avec sa piscine
– La bibliothèque avec de nombreux livres en excellent état
– Les cuisines avec tous les aménagements nécessaires à nourrir les nombreux résidents
– Les salles de radiologies encore équipées
– …

Nous laissons témoigner les photos de cette belle découverte.

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De retour dans les souterrains de Lyon et plus particulièrement dans les galeries Drainantes en compagnie de Martin, un urbexeur Lyonnais rencontré par le biais du site. En pleine refection, ces galeries sont monumentales et nous permettent de comprendre comment le service des balmes rénove nos très chers souterrains lyonnais.

Véritable chantier titanesque, la rénovation des Drainantes ne peut qu’émerveiller les explorateurs ayant la chance d’y pénétrer. Contrairement aux arêtes de poisson, il ne reste presque plus aucune de trace d’anciennes galeries. Ici, les ouvrirers creusent, renforcent et bétonnent à tout va. Par contre, ne vous imaginez pas qu’ils travaillent avec des foreuses ou autres machines modernes … loin de là.

Après quelques pas dans les Drainantes, on tombe sur la gauche sur une première galerie. Au sol, des rails, comme de petits rails de chemin de fer et une plateforme tournante. Bien entendu, on se demande pourquoi ils sont ici. Après quelques pas, nous obtenons notre explication : une grande plateforme surmontée d’un immense seau jaune plein de terre sableuse trône au milieu de la galerie. Nous le contournons et arrivons sur un chantier en cours de réalisation.

Ce chantier consiste à poser de grandes arches métaliques dans les galeries qui ont été élargies pour l’occasion avant d’être comblées puis bétonnées. Le spectacle est magnifique et on ne peut qu’être admiratif devant les trésors d’inventivité déployés ; du grand art ! Dans les photos ci-dessous, vous pourrez voir tout cela en détail. Comme je vous le disais, vous remarquerez que, malgré ces tavaux, substistent encore quelques galeries non bétonnées.

En poursuivant notre exploration nous comprenons pourquoi ces galeries portent ce nom. La ville de Lyon débuta la construction de La Grande Drainante en 1932. D’une hauteur de 1.85 mètre, 1.2 mètre de large et d’une longueur de 1.2 kilomètre, elle transperce la colline de Fourvière d’un bout à l’autre ! Composée de neuf drains, ces derniers permettent l’évacuation les eaux afin d’éviter les poches d’eaux souterraines. On trouve donc dans les drainantes d’incroyables quantité d’eau. Pour la légende, une partie des eaux arrivant dans le souterrain mettrait plus de 1000 ans pour y parvenir.

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C’est par un petit matin brumeux que je me suis rendu dans la forêt désenchantée pour y faire le tour de ses bâtiments abandonnés et en ruine, de ses fontaines, de ses puits et de ses petits souterrains. Véritable frontière entre deux communes, cette forêt est presque abandonnée et oubliée de tous.

Autrefois, cette forêt était le parc d’un grande demeure bourgeoise. Bordé par un fleuve, la végétation y est luxuriante et l’ambiance très particulière ; surtout au petit matin et un brouillard à couper au couteau. Quoi qu’il en soit, et même si je n’ai pas pu trouver de photos datant du temps de sa splendeur, ce parc devait être incroyable. Si vous avez des informations ou des illustrations de cette époque, je suis preneur !

J’ai donc passé deux petites heures à me balader et prendre de photos ; l’occasion pour bois d’essayer mon nouveau réflex et de m’essayer à la prise de photo dans le brouillard. Je suis assez surpris du résultat sachant que l’on n’y voyait rien à trois mètres.

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La distillerie abandonnée que nous allons visiter est un petit bijou chargé d’histoire. Pour la découvrir, nous sortons une nouvelle fois de Lyon, direction un petit coin perdu de la campagne Française.

Comme je vous le disais, la distillerie abandonnée a une histoire absolument passionnante. Construite durant la seconde moitié du dix-neuvième siècle, ont y produit pendant des années un alcool très connu et encore consommé de nos jours. D’ailleurs, après des débuts assez confidentiels, une fois dévoilé au grand public, cet alcool eût un tel succès que la distillerie due s’agrandir à la fin du dix-neuvième siècle. Malheureusement à deux reprises, cette distillerie sera abandonnée. Le second abandon étant due à la destruction des deux tiers de la distillerie par un glissement de terrain. D’ailleurs, les mouvements de sol à l’origine de ce glissement de terrain ne sont toujours pas terminés à ce jour.

Aujourd’hui, l’abandon n’est plus que partiel puisqu’une association tente de sauver les ruines de ce magnifique bâtiment. Quand nous arrivons sur place, nous sommes tout d’abord surpris du calme et de la quiétude du lieu. Nous entrons dans la distillerie et découvrons de magnifiques caves voûtées d’arêtes et à piliers carrés. Pas étonnant que ces ruines aient été inscrites au Monument Historique en 1993.

La distillerie devait être immense ! On imagine bien les longs bâtiments s’élevant sur plusieurs étages, les grands jardins et les terrasses verdoyantes. D’ailleurs, au fond des jardins, il est toujours possible de voir l’ancienne cheminée de la chaufferie où se situaient les alambics servant à fabriquer cet alcool.

Une nouvelle fois, notre visite nous a conduit dans un lieu à l’architecture époustouflante et à l’histoire étonnante. C’est notamment pour ces deux raisons que nous parcourons la France pour le rechercher et les visiter. Nous reviendrons d’ailleurs prochainement dans ce coin de campagne pour visiter un autre morceau de notre patrimoine oublié.

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L’aciérie abandonnée B. est un spot urbex que je voulais faire depuis un bon moment. L’opportunité s’est présentée il y a maintenant presque un an entre deux autres explos dans le coin.

L’aciérie abandonnée B. a été implantée dans une plaine à côté d’une rivière. Le lieu permettait de recevoir facilement des minerais, de couper du bois à volonté et la rivière permettait de produire de l’énergie pour faire fonctionner les roues hydrauliques qui faisaient elles-même fonctionner la soufflerie des fourneaux et les marteaux des forges. Si la métallurgie s’est implantée dans la région au 14e siècle, c’est au milieu du 17e siècle que le haut-fourneau et les forges furent construites. Ces anciennes forges fermeront une première fois à cause de leur manque de modernité. Le charbon étant progressivement abandonné et remplacé par du coke, les efforts pour moderniser cette infrastructure ne seront pas suffisants. Elle devint pendant un temps très court une manufacture d’armes. Au 19e siècle, certains entreprirent de réparer le haut-fourneau et testèrent de nouvelles techniques ; mais par manque de rentabilité le projet échoua. Finalement quatre usines s’installèrent et le site délaissa l’énergie hydraulique pour l’énergie électrique. Toutes les conditions naturelles qui avaient conduites à installer l’aciérie B. ici n’étaient alors plus utiles.

Aujourd’hui, le lieu porte toutes les traces de ses activités passées. En arrivant sur place, vous êtes saisi par la beauté du lieu : le gigantisme des bâtiments, la beauté de la rivière et le calme qui y règne. Déambulant dans les différents bâtiments, nous croisons d’ancien véhicules, d’anciens outils et même les restes de certains fours. Le lieu n’est pas en très bon état mais certains bâtiments semblent encore servir de hangars de stockage à l’entreprise dont le nom trône fièrement sur le portail d’entrée. Il est plus que probable que certains matériaux stockés servent à la réfection d’un bâtiment historique qui se situe de l’autre côté de la route.

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Le château du Docteur M a, comme son nom l’indique, appartenu à un docteur … mais pas que ! Totalement perdu au milieu de la végétation qui a désormais envahit l’ancien jardin, ce château est en plutôt bon état malgré quelques vols.

Le château du Docteur M a été construit au Moyen-Age. Au cours des siècles, la château changeât de familles seigneuriales à de nombreuses reprises. A la révolution, le château fût saisi comme bien national. Le château que nous avons pu visiter n’est pas celui qui avait été construit à l’époque puisqu’il a finalement été rasé et reconstruit plus loin au milieu du 19e siècle.

Comme je vous le disais, l’édifice est en plutôt bon état. Comme d’habitude, toutes les cheminées ont été volées et le château a été squatté ; mais de nombreuses traces de ses derniers occupants sont toujours visibles. S’élevant sur deux niveaux et terminé par des combles, toutes les pièces sont encore identifiables grâce aux objets et aux meubles laissés sur place après l’abandon du château. Au rez-de-chaussée, un escalier mène à une petite cave voûtée où il ne reste que quelques bouteilles de vin difficilement identifiables.

Après quelques minutes à visiter la cuisine, le cellier, le salon et la salle à manger, nous empruntons l’escalier pour nous rendre à l’étage pour visiter les chambres. Les lits sont toujours là, mais le temps fait progressivement son ouvrage. De nombreuses infiltrations d’eau dégradent lentement mais en profondeur le château du Docteur M. Dans la bibliothèque, de nombreux livres et documents nous en apprennent un peu plus sur l’histoire des derniers occupants. Cependant, aucune explication sur le pourquoi de l’abandon du château.

Pour terminer l’exploration, nous nous rendons ensuite dans les combles. Nous y découvrons encore quelques pièces mais le plus beau, le plus intéressant est sans nul doute la magnifique charpente recouverte de tuiles en ardoise. Depuis notre visite, le château a semble-t-il été refermé pour tenter de le préserver des visiteurs indésirables.

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J’ai visité la fonderie abandonnée I. quelques mois trop tard. Pillée, saccagée et enfin incendiée, cette fonderie n’est plus que le reflet d’elle-même.

En arrivant, sur le portail de la fonderie abandonnée I., un petit message du Maire nous explique quand l’incendie a eu lieu et qu’il est désormais interdit de pénétrer sur la friche industrielle. Il nous indique également que l’on procédera dans les meilleurs délais à la mise en sécurité du site. Cet incendie, qui a ravagé plus de 1000 m² de bâtiments, n’est malheureusement pas le premier. A l’intérieur, il ne reste plus grand chose.

Les incendies ne sont pas les seuls responsables. Laissée à l’abandon, la fonderie I. a été progressivement désossée par les récupérateurs de métaux. D’ailleurs, durant notre visite, nous découvrirons des sacs pleins de métaux prêts à être emportés. Apparemment, malgré l’arrêté du Maire, nombreux sont ceux à venir sur visiter la friche. Au bout de quelques minutes, je vais même tomber sur un autre groupe d’urbexeurs que je connais. 

Par chance, certains moules ont été sauvés de flammes. Ces derniers nous donnent de bons indices de ce que l’on produisait autrefois dans cette fonderie. Dans les bureaux, nous découvrons aussi de nombreux dossiers nous en apprenant encore un peu plus sur l’histoire du lieu. Créée en 1913, on y travaillait principalement du cuivre. Changeant plusieurs fois de propriétaires, elle est finalement rachetée par un groupe chinois et fermera définitivement trois ans plus tard. Désormais fermée depuis maintenant six ans, la fonderie I. été rachetée par la ville en vue d’être dépolluée et rasée. Le chantier est colossale : la fonderie s’étend sur plus de 40000 mètres carrés.

Après une heure sur place, mon acolyte et moi-même décidons de quitter les lieux. Très déçu pas cette exploration, nous reprenons la route vers un autre spot qui, nous l’espérons, sera en bien meilleur état.

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Le dépôt militaire abandonné où je vous emmène aujourd’hui est un lieu assez incroyable et digne des meilleurs films hollywoodiens tant le lieu semble lunaire et hors du temps.

Ce dépôt militaire abandonné m’a d’abord frappé par son gigantisme puisqu’il s’étend à perte de vue sur trois communes françaises. Plusieurs centaines de bâtiments y sont répartis sur un terrain d’une surface supérieure à 100 hectares. Ouvert à la fin de la première guerre mondiale, on y stocka jusqu’à plus de 500000 obus. Le lieu est tellement immense que les munitions étaient réparties sur le camps grâce à un chemin de fer privatif long de plusieurs kilomètres.

Tous les bâtiments n’ont pas été construit en une seule fois. Année après année, l’armée construisit de nouveaux magasins à munitions, des bureaux, une salle de soin, des hangars, etc. En nous promenant, nous remarquons effectivement que tous les bâtiments ne se ressemblent pas et varient du tout au tout section après section. Après des dizaines d’années de services, le dépôt militaire est finalement modernisé en vu d’en améliorer la sécurité mais aussi la capacité d’échange d’informations. Malheureusement, la même année, le gouvernement annonce une refondation de l’Armée de Terre et une réduction progressive des activités et des ressources. Le sort du site est alors scellé et ce dernier fermera au début des années 2000.

Arrivés sur place en début d’après-midi, nous allons passer de très longues heures à marcher et explorer le lieu. Notre balade semble sans fin et les baraquements défilent les uns après les autres. Impossible de dire devant combien de bâtiments nous sommes passés et bien évidemment, nous n’avons pas pu tous les visiter. D’ailleurs, l’intérieur des bâtiments n’a que très peu d’intérêt puisque chacun d’entre eux a été soigneusement vidé de toute munition et même de tout mobilier. Seul le bâtiment d’accueil et les logements des officiers proposaient une architecture un peu différente.

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C’est entre 1831 que Rohault de Fleury décide de construire le fort Sergent Blandan. Sur le terrain de la caserne se situe le château de la Motte, construit antérieurement. Le château de la Motte qui servait alors de logement pour les officiers. La caserne était au moment de sa construction et avec ses 230 mètres le plus long de France. Ca n’est qu’en 1942 que le fort va prendre le nom que nous lui donnons aujourd’hui : la caserne Sergent Blandan ; en hommage à Jean Pierre Hippolyte Blandan.

 Le château de La Motte aussi appelé La Mothe a été nommé ainsi car il a été construit sur une petite élévation afin de culminer le quartier et le protéger des inondations. Sa datation n’est pas très précise. Mais sa construction pourrait remonter au XVe siècle. Les bâtiments, flanqués de tours rondes et d’une tour carrée composent un quadrilatère irrégulier entourant une cour d’honneur. L’entrée, au sud, a conservé des mâchicoulis. Un donjon domine l’ensemble. Au XVIII^e siècle, le mur occidental fut remplacé par une terrasse. Une chapelle était encore visible au XIX^e siècle.

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Voila longtemps que l’on essayait de pénétrer dans la sculpturale Église du Bon Pasteur à Lyon à ce jour abandonnée ; c’est chose faite. Cette église a été construite entre 1875-1883, à l’initiative de Napoléon III en 1869, par l’architecte lyonnais Clair Tisseur.

De style roman poitevin, cette église est magnifique mais totalement inaccessible. En effet, rue Neyret, à l’entrée de l’église, aucun parvis n’a jamais été construit. La porte d’entrée se situe donc à plus de 3 mètres du sol. Depui, laissée à l’abandon, l’église a été désacralisée et est parfois utilisée comme salle d’exposition par l’École des Beaux-Arts.

Ce qui choc en entrant dans cette église ce sont ses volumes mais également son état. En effet de nombreux squatteurs, tagueurs et satanistes ont littéralement ravagés l’hôtel, les statues et certaines peintures. Heureusement, les volumes sont toujours présents pour notre plus grand plaisir.

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Le souterrain du Rosaire est le réseau souterrain sous la basilique de Fourvière à Lyon. Ce réseau souterrain est magnifique et permet d’arrive directement sous la Basilique de Fourvière. Sa particularité : il est possible d’y croiser l’un des pilliers qui tient l’édifice. Assez troublant de se dire que l’on est pile à l’aplomb du batiment ! L’exploration de ces souterrains n’a pas été sans mal puisque les accès sont très étroits et il faut bien le dire assez dangeureux. Une fois dans les souterrains, la marche se fait à moitier courbé et parfois même à quatre pattes, les mains dans la boue.

Ce souterrain lyonnnais tient son nom des jardins du Rosaire situés en contre-bas de la basilique et qui offrent de magnifiques points de vues sur la ville, ils rejoignent le Vieux-Lyon par la montée des Chazeaux.

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Le château du Docteur M a, comme son nom l’indique, appartenu à un docteur … mais pas que ! Totalement perdu au milieu de la végétation qui a désormais envahit l’ancien jardin, ce château est en plutôt bon état malgré quelques vols.

Le château du Docteur M a été construit au Moyen-Age. Au cours des siècles, la château changeât de familles seigneuriales à de nombreuses reprises. A la révolution, le château fût saisi comme bien national. Le château que nous avons pu visiter n’est pas celui qui avait été construit à l’époque puisqu’il a finalement été rasé et reconstruit plus loin au milieu du 19e siècle.

Comme je vous le disais, l’édifice est en plutôt bon état. Comme d’habitude, toutes les cheminées ont été volées et le château a été squatté ; mais de nombreuses traces de ses derniers occupants sont toujours visibles. S’élevant sur deux niveaux et terminé par des combles, toutes les pièces sont encore identifiables grâce aux objets et aux meubles laissés sur place après l’abandon du château. Au rez-de-chaussée, un escalier mène à une petite cave voûtée où il ne reste que quelques bouteilles de vin difficilement identifiables.

Après quelques minutes à visiter la cuisine, le cellier, le salon et la salle à manger, nous empruntons l’escalier pour nous rendre à l’étage pour visiter les chambres. Les lits sont toujours là, mais le temps fait progressivement son ouvrage. De nombreuses infiltrations d’eau dégradent lentement mais en profondeur le château du Docteur M. Dans la bibliothèque, de nombreux livres et documents nous en apprennent un peu plus sur l’histoire des derniers occupants. Cependant, aucune explication sur le pourquoi de l’abandon du château.

Pour terminer l’exploration, nous nous rendons ensuite dans les combles. Nous y découvrons encore quelques pièces mais le plus beau, le plus intéressant est sans nul doute la magnifique charpente recouverte de tuiles en ardoise. Depuis notre visite, le château a semble-t-il été refermé pour tenter de le préserver des visiteurs indésirables.

L'article Le château du Docteur M a été créé par le site Souterrains de Lyon.